一切的一切，都源于这张图：

某天在网上闲逛，乱点了好几重内链后，不知道怎么回事就看到了这张图，随即就被毒到。

原来工程师靴也能做的这么好看呐。。立即加入待购清单。

然而包含这张图的页面并没有写明这是什么牌子的工程师，作为一个不达目的不罢休、爱折腾的人，接下来通过各种搜寻总算找到了，原来就是John Lofgren啊。。

这个牌子成立时间不长，在Ins里偶尔会出现，而在国内就十分少见了。不过还是搜到了几篇开箱，其中两篇都是知名工程师靴狂人——拥有20多双工程师的loveusame大大发布的。

一番补课之后，也算是知道了这个牌子的一些信息，下面就简单写写介绍：

John Lofgren是美国大叔John Lofgren创立的同名品牌，这个大叔是日本复古服饰集合店Speedway的主理人，代理了Nigel Cabourn、Freewheelers、Eastman等等知名复古品牌。

2012年，John大叔开始做自己的同名品牌。身为美国人，貌似在日本做生意能得到一些独特优势，所以他就在日本找到了加工厂，开始推出自己品牌的工装靴，同时还给Eastman代工了几款工装靴。

一个美国人，跑到日本开店做生意，然后还创立自己的同名品牌各种谈合作谈加工生产。这种操作，在经济全球化这么多年之后，貌似也算比较常见了。比如你看台湾品牌Jeansda，很多东西就是日产。以及最近国内Denimcn搞的原牛牌子Universal Fabrics Overalls（UFO原牛），也是Made in Japan，而且还入驻日本一个商场的专柜了。

总之，这是一个神奇的世界，但相信对于玩家而言是好事，因为选择变多，玩法也变多了。

这个工程师靴是John Lofgren推出的第一款靴子，号称从调楦到试做再到测试等等研发过程耗时了好几年，而且一经推出就立马被预订完。

乐天Speedway店里的商品介绍是熟悉的匠人文案风（我们用的料是世界各地精选好料、做工是日本匠人最细致的做工，对细节有如痴如醉的追求，如此balabala），另外价格也位于日本高端靴子的价格区间，工程师将近7000了，以上是我简单翻译了一下的，原始页面如下图：

其实咔叽入坑时间久了，就对各个品牌的故事、宣传语什么的都免疫了，看多了会发现其实每个牌子的介绍都大差不差。前面抒发情怀的大段文字不用看，看后面的配置就知道这双的用料属于比较猛的，汇集了全世界的好材料，以及Made in Japan加持。不过我还是习惯直接看疗效，东西怎么样，买来玩玩大概就知道了。

下面开始

为了测试密度，所以直接下地穿了几天，目前来看左脚鞋面密度异常完美，右脚相对来说就差一些了，出现了一些的粗褶子，但好在面积都不大，远看无大碍。

据说John Lofgren使用的霍尔文CXL在下料时是特别挑过的，低密度的皮面都尽量避开用在鞋面上。从目前的结果来看，这个应该没说假话。

另外我也搜到几双同品牌工程师的旧化图，的确密度看着都挺不错的。

狠穿5年的大神。。

这双靴，最吸引我的外观特征就是比较扁平流畅的楦型+高沿条（可能叫storm welt的比较多）。

一般来说，工程师靴上很少能看到高沿条，所以这个组合让我当场中毒。

这里再次发一下这张图，也算是点点题，因为我把这张图加了点字，结合最近比较火的段子，玩成了一个梗。。。

不了解工程师靴的大众路人，的确容易把工程师看成普通雨鞋，这也是我配文的灵感来源。

扯回靴子，可以说，John大叔在鞋楦开发这件事上取得的成果是另人称道的，搞出了这么一双秀气耐看且受圈内玩家欢迎的工程师靴，配上裤子（这里提前放出上脚图），某些角度看着都有点像Jodphur马靴了，实在是很有意思。

其他不同角度：

这双是比较常见的10寸工程师靴，长度算适中吧，之前买过一双9寸的，总感觉稍微矮了一点点。

下面看看细节，从而验证一下John Lofgren值不值这个价。

首先是鞋面的各种走线，这双是3道车线。大致上是很工整，线距均匀一致，每道线之间的距离也大致相同，要挑毛病的话就是转弯附近车线的间距比其他地方要大一点。

松紧带一侧的车线，和上面说过的差不多。

靴口有皮革包边，靴口的车线也很整齐：

再就是外线，这种比较细密的外线+高沿条设计，实在是很容易把这双和其他美国粗犷牌子区分开。

这图可以看出这双所用的CXL牛皮厚度，感觉有2mm的样子：

靴口处的调节带：

品牌LOGO：

鞋内底上的狮子LOGO：

曲根，比较骚气：

很喜欢这双的五金，感觉比其他工程师的看着更帅气点：

鞋跟被打磨的比较光滑：

由于用了英国生产的高沿条，所以接口处没法像平沿条那样弄的很平整，这个算是高沿条的一个劣势吧。但带来的好处前面说了，就是让靴子整体看起来要秀气优雅一点，少了工程师常有的粗犷感。

不过，这个接口处的倒角处理，我觉得如果细致打磨一下，是可以做到结合的比较完美的，目前来看却是产生了一点缝隙。如果要和更高级别的日产牌子比的话，这点就输了。

鞋底使用美国生产的Vibram705前掌+700后跟，本来Vibram就比猫底Cats Paw更耐磨，但为了极致的耐用性，在后跟易磨损处加装了铁片，这下感觉可以穿10年都不用换底了。。。

前掌还比较少见的多用了一道8字缝，进一步加固。

后跟可以看到定位孔，这个孔是绷楦是打钉留下的，这么做是为了避免绷楦时过度拉扯，而造成两只靴子明显的高低帮。

有些固特异流水线量产的鞋不打这个钉，所以就有几率高低帮。

还没穿几次，鞋头就已经有显现茶芯的趋势了，预计出茶芯会很快。

最后以一张经典雨鞋视角作为结束：

看惯了赤耳原牛与工程师的常见CP搭配，偶然发现配上FW阿凡达竟然挺好看的。当然，也可以认为我是在自嗨。。。

我觉得穿工程师的奥义就是要把裤子弄高点，让五金露出来，这样就不会被当做是80块的雨鞋了。。

另外需要注意的是，晒自己工程师上脚照片的时候，不要放出第一人称的经典晒下半身视角，因为就算是再好看的工程师，碰上这种视角也是一种憨憨既视感。。。

比如这样↑

不过还好，通常情况下，别人看你穿工程师的那种斜侧俯视视角，还是能体现出工程师的帅气的。。。

关于脚感，第一次穿的时候，感觉很紧很紧，费了很大力气才穿进去，穿多了之后就感觉里面空间变大了，再穿进去就没那么困难。走路的时候包裹感比较强，但穿时间长的话，会因为比较硬的鞋底而感到脚底略疼。

另外，这双工程师也让我发现了我左右脚围有些差异这个问题，左脚的调节带第三格就够，而右脚的却要到第四格才是最合适，说明右脚的脚围比左脚小一点。。。

至于尺码，和Red Wing选同码就是合适的。

小结

综合皮质、楦型、做工细节来看，这的确是一双高品质的工程师，再加上日产的情怀与人工成本加成，卖这个价格也属于正常。

要挑毛病的话，那就是沿条部位能够处理的更好。

最后想加一点讨论的内容：

目前，John Lofgren这个牌子在做的事情有点类似于“成为一个高配版红翼”，这么说是因为它最近推出了好几款远看跟红翼差不多的靴子，我随意贴几张上来：

↑棕色方头，肯定有人会说像875

↑酒红方头，肯定有人会说像8138

↑John Lofgren的作战靴，肯定有人会说类似8111

对于这种行为，不知道大家怎么看？山寨红翼，复刻红翼？还是说精益求精，让不满足于红翼的玩家能有更多选择。

我说这点，是因为目前国内有些国靴也在做这样的事情，用更好的料更细的工，卖比红翼更贵的价格。但喷的人始终是很多，我觉得这类国靴和Lofgren有很多相似点：

1成立时间都不长，大概都在2013年左右

2都有做与红翼外观相似的款式

3做工用料细节更注重，价格比RW高

那为什么John Lofgren这几年就广受认可，而国靴却经常被喷？我觉得这个问题是比较有意思以及值得大家思考的，不知道各位玩家怎么看？我先随意想到了几点原因，大家可以补充~

1国内手工鞋主理人宣传不上道

2玩家普遍认为国外的月亮更远

3国靴大多以模仿起步，难逃抄袭之争，而John Lofgren以工程师和代工Eastman起步

以上就是本期内容了~